Istanbul côté habitants : la rive asiatique et le rythme du quotidien
La rive asiatique d’Istanbul abrite plus de 5 millions d’habitants. Cela représente environ un tiers de la population totale de la ville. Pourtant, la majorité des voyageurs ne la traversent jamais. Ils restent côté européen, entre Sultanahmet et Beyoğlu, à faire la queue devant Sainte-Sophie. De l’autre côté du Bosphore, il n’y a pas de monuments classés à cocher. Mais il y a des marchés couverts, des ferries bondés à l’heure de pointe, des ruelles de maisons en bois, des cafés où personne ne vous regarde. C’est là que la vie locale d’Istanbul vit vraiment. Voici comment explorer ces quartiers de la rive asiatique, ce qu’on y fait, comment on y circule, et ce que ça vaut concrètement.
D’abord, comprendre ce que la rive asiatique est (et n’est pas)
Crédit photo : Flickr – Evaa_sions
Oubliez l’idée d’une rive « plus orientale » ou mystérieuse. La rive asiatique d’Istanbul, c’est avant tout une ville résidentielle dense, avec des classes moyennes, des étudiants, des familles qui font leurs courses le samedi matin. Les Stambouliotes eux-mêmes désignent souvent ce côté comme « la partie vivable » de la ville, par opposition aux embouteillages permanents et au surtourisme de la rive européenne. C’est un compliment dans leur bouche.
Ce qu’on vient chercher ici n’a rien à voir avec un circuit patrimonial. On ne vient pas visiter des mosquées ou des palais. On vient observer comment une mégapole de 15 millions d’habitants fonctionne au quotidien : ses marchés, ses transports, ses rituels alimentaires, son rapport à la mer. La rive asiatique représente environ 35 % de la superficie d’Istanbul et abrite plus d’un tiers de sa population. Prenez le temps de la traverser.
Kadıköy, le centre de gravité
Crédit photo : Wikimédia – VikiPicture
Kadıköy est le point de départ logique pour explorer Istanbul côté rive asiatique. C’est probablement le quartier le plus dense en expériences accessibles à un voyageur de passage. Pensez-y comme au pendant asiatique de Beyoğlu : jeune, progressiste, culturellement actif, mais sans la mise en scène touristique. Le marché couvert de Kadıköy (Kadıköy Çarşısı), concentré autour de la rue Hasırcıbaşı, est ouvert tous les jours de la semaine. Il renferme des étals de fromages locaux, poissons frais, olives marinées et épices. On goûte avant d’acheter, les vendeurs l’encouragent.
Le soir, la Barlar Sokağı (littéralement la rue des bars) concentre des concerts live et des bars alternatifs. L’ambiance n’a rien à voir avec les adresses formatées de Taksim. Kadıköy se découvre à pied, sans itinéraire fixe. Pour y arriver, prenez le ferry depuis Eminönü ou Karaköy : 20 min de traversée, vue directe sur la Tour de Léandre et la façade néo-classique de la gare Haydarpaşa. C’est déjà le début de l’expérience.
Moda, le bord de mer sans les touristes
Crédit photo : Flickr – Memet Rifatovic
Moda mérite qu’on le distingue de Kadıköy, même s’il en est techniquement un sous-quartier. La corniche attire joggeurs, familles, retraités et une quantité improbable de chats qui font partie du mobilier urbain d’Istanbul. Le front de mer de Moda offre une des meilleures vues sur la silhouette de la vieille ville, avec les minarets de Sultanahmet qui se découpent à l’horizon en fin de journée. Installez-vous sur les rochers avec un thé vers 18h.
Le quartier a clairement une identité de café. Des dizaines d’établissements indépendants avec terrasses, clientèle de trentenaires et d’étudiants, bouquins qui traînent sur les tables. Il n’y a rien à « visiter » à Moda au sens classique du terme. C’est un quartier local d’Istanbul qu’on ressent en marchant, hors des sentiers battus. Et c’est précisément ce qui le rend utile à inclure dans un séjour qui vise à comprendre la ville autrement qu’à travers ses monuments.
Le vapur, rituel stambouliote à ne pas rater
Crédit photo : Flickr – Romuald Le Peru
Le vapur, le ferry municipal opéré par Şehir Hatları, n’est pas un simple moyen de traverser le Bosphore. C’est un moment de vie stambouliote à part entière. Les bateaux relient les deux rives plusieurs fois par heure depuis Eminönü, Karaköy et Beşiktaş côté européen. Il se rendent vers Kadıköy et Üsküdar côté asiatique, pour quelques livres turques avec l’Istanbulkart, la carte de transport rechargeable à avoir absolument dès le premier jour. La traversée dure environ 20 min.
Le rituel local est précis. On achète un simit (le pain en anneau couvert de sésame) sur le quai avant d’embarquer. On commande un thé dans le verre tulipe vendu à bord. Puis, on regarde les mouettes suivre le bateau depuis le pont arrière. Autour de vous, vous verrez des navetteurs qui lisent leur téléphone, des personnes âgées qui fixent la mer, des couples silencieux. Trois ponts franchissent le Bosphore, mais ils sont inaccessibles aux piétons et régulièrement saturés. Le vapur reste le seul moyen de traverser qui vaille vraiment quelque chose. C’est une expérience à faire dans les deux sens, pas uniquement comme transport.
Üsküdar, l’autre visage de l’Asie
Crédit photo : Wikimédia – İhsan Deniz Kılıçoğlu
Üsküdar fonctionne comme un contrepoint à Kadıköy, et il faut le savoir avant d’y aller. Ce quartier de la rive asiatique d’Istanbul est plus conservateur, plus traditionnel, et historiquement plus chargé. On compte plus de 180 mosquées. Parmi les plus éminentes, citons la mosquée Mihrimah Sultan d’Üsküdar. Elle fut conçue par l’architecte impérial Sinan vers 1547-1548 sur commande de Mihrimah Sultan, fille de Soliman le Magnifique. La mosquée Yeni Valide, datant de 1708, est également à ne pas rater.
Le front de mer d’Üsküdar est l’un des meilleurs endroits pour contempler la silhouette de Sultanahmet de face, depuis des bancs publics où les habitants boivent leur thé en fin d’après-midi. La vue est franche, sans mise en scène.
La Tour de Léandre (Kız Kulesi), construite sur un îlot au milieu du Bosphore, est accessible par bateau depuis Üsküdar. Elle a été rénovée et reconvertie en restaurant. Honnêtement, si vous cherchez à vous restaurer ou à profiter d’une vie de quartier animée, Kadıköy vous conviendra mieux. Üsküdar est plus pertinent pour comprendre l’Istanbul religieuse et traditionnelle. Celle qui coexiste avec la ville progressiste de Moda et de Barlar Sokağı, à 20 min de ferry.
Kuzguncuk, le quartier qui a gardé la mémoire
Crédit photo : Flickr – David Stanley
Kuzguncuk est le genre d’endroit qu’on rate si on se contente de Kadıköy. Pourtant cela peut rester le souvenir le plus fort de la rive asiatique. Ce petit quartier niché entre Üsküdar et le Bosphore est composé de maisons en bois colorées et d’une histoire communautaire rare. Ici, une mosquée, deux synagogues (Beth Yaacov, datant de 1878, et Bet Nissim, datant de 1840), une église arménienne et une église grecque coexistent sur quelques centaines de mètres. Ces communautés juives (venues d’Espagne au XVe siècle), arméniennes et grecques ont façonné le quartier avant l’exode rural des années 1950-1960.
Ce n’est pas un quartier muséifié. Des familles y habitent, des cafés y ouvrent, le rythme est délibérément lent. Pour y accéder depuis Üsküdar, prenez un bus en direction de Beykoz (deux ou trois arrêts). Ou alors, marchez 15 min le long du Bosphore. La promenade en elle-même vaut le déplacement, avec les yalı (maisons de bois ottomanes) qui s’alignent au bord de l’eau.
Bağdat Caddesi, l’avenue des Stambouliotes
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Bağdat Caddesi est une avenue de 6 km qui longe la mer de Marmara depuis Kadıköy vers Maltepe. C’est l’artère de la classe moyenne supérieure stambouliote : boutiques, cafés, restaurants, quelques enseignes internationales. Franchement, l’avenue elle-même n’a pas grand intérêt pour un voyageur qui n’y vit pas. Ce qui vaut le déplacement, c’est la promenade piétonne et cyclable de Caddebostan juste en dessous. elle possède de petites plages, des pelouses pour pique-niquer le week-end, et une vue directe sur la mer de Marmara et les Îles aux Princes.
Caddebostan illustre bien le rapport qu’ont les habitants d’Istanbul avec la mer. Ce n’est pas spectaculaire, pas aménagé pour les cartes postales, mais ancré dans le quotidien des familles du week-end. Si vous avez deux jours côté asiatique, c’est une demi-matinée agréable avant de remonter vers Kadıköy pour déjeuner.
Manger côté Asie : marchés, lokantası et cuisine anatolienne
Crédit photo : Flickr – Gerry Lynch
Le marché de Kadıköy est le meilleur point de départ alimentaire de la rive asiatique d’Istanbul. Fromages locaux, olives marinées, poissons frais, mezze à emporter : on grignote en se baladant, et on dépense peu. Pour s’asseoir, les lokantası sont le format le plus honnête. Ce sont des cantines traditionnelles avec des plats cuisinés à l’avance. Service rapide, clientèle de quartier, et une addition qui dépasse rarement 5 € pour un repas complet.
Çiya Sofrası fait exception dans le paysage culinaire du quartier. Ce restaurant a construit une réputation internationale en travaillant sur le répertoire culinaire anatolien, avec des plats de régions oubliées et des recettes saisonnières qu’on ne trouve nulle part ailleurs à Istanbul.
Vous souhaitez manger du poisson face au Bosphore sans payer le supplément touristique des adresses côté européen ? Dirigez-vous vers les restaurants de Kuzguncuk qui longent l’eau à des prix nettement plus raisonnables. Dernière précision utile : Kadıköy est l’un des rares quartiers de la rive asiatique où la consommation d’alcool est bien représentée dans les bars et restaurants. Si vous arrivez à Üsküdar avec l’intention de trouver une bière en terrasse, vous pouvez vous préparer à une longue soirée de recherches.
Comment s’organiser pour explorer la rive asiatique
Consacrez au minimum une journée complète, idéalement deux si vous voulez aller au-delà de Kadıköy. La logique qui fonctionne : ferry depuis Eminönü ou Karaköy en matinée. Marché de Kadıköy dès l’ouverture et déjeuner sur place dans un lokanta. Après-midi entre Moda et Kuzguncuk. Retour en ferry en fin de journée pour profiter de la lumière sur la rive européenne au coucher du soleil. L’Istanbulkart est indispensable ! Rechargez-la dès l’arrivée, elle couvre le ferry, le métro, les bus et les dolmuş (minibus collectifs) qui circulent côté asiatique.
Si vous atterrissez à l’aéroport Sabiha Gökçen, sachez qu’il se trouve côté asiatique. C’est une option logique pour commencer ou finir votre séjour sur cette rive, sans avoir à traverser la ville. Les hébergements touristiques restent nettement plus rares à Kadıköy qu’à Sultanahmet ou Beyoğlu. Mais des options existent pour ceux qui veulent vraiment dormir côté Asie. La ligne de métro M4 relie Kadıköy à Sabiha Gökçen en environ 55 à 65 min selon les correspondances.
La rive asiatique d’Istanbul concentre 5 millions d’habitants, un marché local couvert ouvert tous les jours, et des quartiers comme Kuzguncuk que vous ne trouverez dans aucun circuit organisé. Traversez le Bosphore en vapur et commencez par Kadıköy.
