Saragosse sans Pilar : le rythme aragonais au jour le jour

Chaque octobre, Saragosse s’anime : un million de visiteurs affluent en une semaine pour les fêtes du Pilar. Le reste de l’année, la ville retrouve le rythme de ses 700 000 habitants. Architecture mudéjare classée à l’Unesco, tapas du soir dans El Tubo et palais islamique du XIe siècle à 15 min à pied du centre : Saragosse révèle une vie locale bien au-delà des festivités. Deux jours suffisent pour découvrir ses incontournables, souvent loin des files d’attente.

Le matin : le Cierzo, le marché et le café solo

Crédit photo : Flickr – joseange

Le Cierzo donne le ton dès la sortie de l’hôtel. Ce vent froid qui descend de la vallée de l’Èbre pousse les gens à marcher vite, à ne pas traîner. Le matin à Saragosse est efficace. Le Mercado Central, ouvert du lundi au samedi jusqu’en début d’après-midi, est le meilleur endroit pour le sentir. Les Maños y font leurs courses, pas les touristes : longaniza de Zaragoza (saucisse sèche aragonaise relevée), cardons, oignons doux de Fuentes. L’architecture de fer et de verre mérite qu’on lève les yeux.

Après le marché, arrêtez-vous dans le premier bar venu pour un café solo, debout au comptoir. C’est comme ça qu’un local effectue sa routine matinale à Saragosse. On paie (environ 1,20 €), et on repart. Le matin est court à Saragosse, et c’est très bien ainsi.

La vieille ville avant les groupes

Crédit photo : Flickr – Mª Angeles 🙂

La Plaza del Pilar est inévitable, mais elle change radicalement selon l’heure. Avant 9h, elle appartient aux joggers et aux pigeons. Passé 10h, les groupes arrivent. En longeant la place, ne manquez pas La Lonja, la bourse de commerce du XVIe siècle. Ce bâtiment gothique civil de premier ordre sert régulièrement d’espace d’exposition.

Pour visiter Saragosse comme un local, privilégiez La Seo, la cathédrale du Salvador, souvent ignorée au profit de la basilique. Son style gothique-mudéjar et son musée des tapisseries justifient à eux seuls l’entrée (environ 4 €). Saragosse concentre l’un des ensembles d’architecture mudéjar les plus denses d’Espagne, et ça se voit dès qu’on tourne le dos à la basilique.

Poussez jusqu’au quartier de La Magdalena. C’est le quartier vivant de Saragosse, avec ses bars alternatifs, ses associations locales et sa mixité sociale, bien au-delà de son clocher mudéjar classé à l’Unesco. Les rues autour de San Vicente de Paúl abritent librairies et boutiques indépendantes qui fonctionnent encore, ce qui n’est pas si courant. Le Casco Viejo se parcourt à pied en 2h sans se presser, davantage si on entre dans les églises.

L’Aljafería : l’autre monument de Saragosse

Crédit photo : Flickr – Andrey Sulitskiy

S’il ne fallait visiter qu’un seul monument à Saragosse, ce serait l’Aljafería. Ce palais fortifié du XIe siècle fut construit sous la dynastie des Banu Hud. À cette époque, Saragosse comptait parmi les taïfas les plus puissantes d’al-Andalus. Le monument figure parmi les rares exemples d’architecture islamique préservés hors d’Andalousie.

Ses arches outrepassées finement sculptées, ses jardins intérieurs et ses salles décorées rivalisent avec ceux de Grenade ou de Cordoue. La fréquentation reste généralement plus modérée que dans ces deux villes. La chapelle chrétienne et les appartements des Rois catholiques témoignent des transformations successives du palais. Les souverains y tinrent cour après la Reconquista, avant que l’Inquisition aragonaise ne s’y installe.

Prévoyez au moins 1h30 pour la visite, de préférence en fin de matinée ou en début d’après-midi. L’Aljafería se trouve à 15 min à pied du centre. L’entrée est gratuite le vendredi après-midi et certains jours fériés. Attention : les explications sur place sont en espagnol. Téléchargez un audioguide ou préparez votre visite avant de partir.

Le déjeuner aragonais, et ses horaires

Crédit photo : Flickr – Uselio

À Saragosse, le déjeuner commence rarement avant 14h. Souvent 14h30. C’est un fait, pas une suggestion : si vous arrivez à 13h dans un restaurant, vous attendrez. Le menu du midi (menú del día) à 10-13 € reste la meilleure porte d’entrée dans la gastronomie aragonaise. La formule comprend entrée, plat, dessert et pichet de vin inclus. Optez pour le ternasco de Aragón si la carte en propose, un agneau de lait IGP à la chair tendre et à la peau croustillante qui sort du four directement dans l’assiette.

Les migas méritent aussi qu’on s’y arrête : du pain sec revenu à l’huile d’olive avec des lardons, un œuf et parfois du raisin. Plat de berger devenu classique de comptoir. Pour boire, les vins du Somontano et du Campo de Cariñena se commandent au verre ou en pichet, à moins de 5 €. Les borrajas con patatas (chardon sauté avec pommes de terre) complètent le tableau côté légumes.

L’après-midi : sieste de ville et Èbre

Crédit photo : Flickr – Zaragoza Turismo

Entre 15h et 18h, Saragosse ralentit franchement. Les stores baissent, le centre se vide, certains commerces ferment. Ce n’est pas un problème à résoudre, c’est le rythme de vie local à Saragosse. Deux options : rejoindre les berges de l’Èbre, réaménagées sur plusieurs kilomètres dans le cadre d’un projet urbain de long terme dont l’Exposition Universelle de 2008 a constitué l’aboutissement. Ou alors, pousser jusqu’au Musée Goya-Ibercaja (environ 4 €) pour ses gravures et dessins dans le palais Zaporta.

Sur ces mêmes berges, le Pabellón Puente de Zaha Hadid, construit pour l’Expo, s’impose comme l’un des bâtiments contemporains les plus importants d’Espagne. La perspective sur la basilique depuis le Pont de Pierre, côté nord du fleuve, est l’angle photo classique, mais il reste efficace.

Si le Cierzo souffle trop fort sur les quais, le Parc Labordeta à l’ouest du centre offre une alternative plus abritée. Reprenez de l’énergie : El Tubo commence tôt.

El Tubo : la règle du bar à bar

Crédit photo : Flickr – Fencejo

El Tubo n’est pas un bar, mais un réseau de ruelles entre la Plaza de España et la calle Espoz y Mina. Le soir, le tapeo suit une règle simple : commandez une boisson, accompagnez-la d’une tapa, offerte ou facturée 1 à 2 €, puis changez de bar. Ici, on ne garde pas la même table pendant 2h. Commencez entre 19h et 20h, avant l’affluence du week-end qui rend certains comptoirs difficiles d’accès.

Côté assiette, goûtez les croquetas au jambon ou à la morue, les champignons à la plancha et les patatas bravas à l’alioli local. Si El Tubo déborde le vendredi soir, rejoignez la Plaza Santa Marta et ses alentours. Vous y retrouverez le même rituel dans une ambiance plus calme, avec des prix légèrement inférieurs et moins de bousculade.

Ce que Saragosse n’est pas

Saragosse ne cherche pas à impressionner à tout prix. Elle mise moins sur le spectaculaire que Barcelone ou le folklore de Séville. En semaine, certains quartiers du centre se vident après 22h. Si vous cherchez une ville animée 24 h/24, mieux vaut choisir une autre destination.

En revanche, Saragosse révèle le quotidien d’une ville espagnole de province, sans mise en scène touristique.Deux jours pleins suffisent pour découvrir ses principaux sites sans précipitation. Prévoyez 3 jours si vous souhaitez explorer les villages aragonais ou la Sierra de Guara. À 1h de route au nord, ce massif figure parmi les grands sites européens de canyoning.

Entre l’Aljafería du XIe siècle, les clochers mudéjars classés à l’Unesco et le tapeo d’El Tubo, Saragosse révèle aussi une vie locale bien ancrée. Prévoyez 2 jours pour explorer la ville et commencez par le marché central un matin de semaine.