Agadir côté habitants : la vie qui bat loin des sentiers touristiques

Agadir a été reconstruite de zéro après le séisme du 29 février 1960. Cet évènement tragique a tué près de 15 000 personnes en quelques secondes. Ce que les touristes voient aujourd’hui, c’est une ville neuve, planifiée, avec ses hôtels de bord de mer et sa corniche propre. Mais derrière ce décor de station balnéaire, il y a une ville berbère qui travaille, qui mange et qui vit à son propre rythme. Elle s’appuie sur ses quartiers populaires, ses marchés, son port, sa culture amazighe. Pour ceux qui veulent visiter Agadir comme un local et découvrir la vie quotidienne telle qu’elle est, voici comment y entrer.

Le port de pêche, dès 7h du matin

Crédit photo : Flickr – herve.image

Arrivez au port avant 9h et vous verrez Agadir avant qu’elle ne se mette en scène pour personne. Les chalutiers déchargent des caisses de sardines, de calamars et de dorades sous les cris des mareyeurs. Les dockers s’activent, les acheteurs négocient, les goélands profitent du désordre. Des gargotes collées au port servent des sardines grillées pour 15 à 20 dirhams (1,5 à 2 €), au coude à coude avec les travailleurs.

Soyez honnête avec vous-même avant d’y aller : l’odeur de poisson frais, de fioul et d’eau de mer mélangés, ça ne pardonne pas. L’ambiance est brute, peu photogénique au sens Instagram du terme, et personne ne vous attendra. C’est exactement pour ça que ça vaut le déplacement.

Souk El Had, le marché des locaux (pas des touristes)

Crédit photo : Flickr – David Bowden

Le Souk El Had s’étend sur plus de 13 ha. Il possède 13 portes d’entrée et des secteurs clairement organisés : fruits et légumes du Souss, poissons, épices, vêtements, babouches, jellabas. Ce n’est pas un marché artisanal mis en scène pour les visiteurs. C’est là que les Gadiris font leurs courses, en semaine, tôt le matin ou en fin d’après-midi. Le week-end, le flux touristique monte et l’ambiance change. Venez mardi ou mercredi avant 9h pour voir ce que c’est vraiment l’ambiance locale à Agadir.

Repérez les herboristes pour le ghassoul, les huiles d’argan et les plantes du Souss à prix direct. Les oranges de la région se vendent quelques dirhams le kilo, les figues de barbarie apparaissent en été. Les babouches et jellabas affichent des prix sans gonflement touristique. Le marché est ouvert du mardi au dimanche. Accès direct en petit taxi rouge (moins de 15 dirhams depuis le centre) ou en bus municipal.

Inezgane, le vrai carrefour du Sud

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Inezgane est techniquement une ville distincte, à 12 km au sud d’Agadir. Mais les deux agglomérations ont fusionné dans les faits. C’est le poumon commercial de tout le Souss : fruits et légumes en gros, bétail, tissus, épices. Le tachelhit, la variante du berbère parlée dans la région, s’y entend plus que le français ou même l’arabe. Les gens qui arrivent là viennent de tout le sud du Maroc pour acheter et vendre, pas pour flâner.

Formulons-le clairement : ce n’est pas un endroit où on se promène passivement avec un café à la main. C’est un marché qui travaille, bruyant, dense, sans aucune concession au tourisme. Pour quelqu’un qui veut observer l’économie réelle de la région sans filtre ni mise en scène, c’est l’endroit le plus honnête des abords d’Agadir et l’un des plus révélateurs de la vie locale. Comptez moins de 20 dirhams en grand taxi depuis le centre pour vous y rendre.

Talborjt, le quartier qui vit

Crédit photo : Flickr – ronramstew

Talborjt est le quartier populaire central d’Agadir, celui qui a poussé sur les ruines du séisme de 1960. Il constitue aujourd’hui le cœur commerçant et résidentiel de la ville. Ses rues concentrent boulangeries, épiceries, cafés de quartier et petits snacks sans enseigne.

On mange un tajine ou une harira pour 30 à 50 dirhams (3 à 5 €), un sandwich au poulet rôti pour encore moins. Le jardin Olhao, à proximité, offre une pause verte appréciée des familles gadiries. Il porte le nom de la ville portugaise jumelée à Agadir, et les habitants y sont attachés autant pour ce symbole que pour l’ombre qu’il procure.

Ce qui frappe, c’est le contraste avec la corniche qui se trouve à 10 min à pied. Talborjt n’a pas été pensé pour le regard extérieur. Les hommes lisent la presse en terrasse, commentent le match de la veille, commandent un nouss-nouss sans lever la tête. La grande mosquée de Talborjt marque l’horizon depuis plusieurs rues. On est dans la ville, pas dans sa vitrine.

Les cafés, rituel quotidien à saisir

Crédit photo : Flickr – Voyages Verts

Le café à Agadir n’est pas une pause entre deux activités locales. C’est une institution sociale avec ses codes, ses habitués et ses heures. Le nouss-nouss (moitié café, moitié lait chaud) ou le thé à la menthe serré se commandent en terrasse en fin d’après-midi, dans les cafés de Talborjt ou de Hay Mohammadi. Ici, où personne ne surveille votre verre pour vous faire payer l’addition.

Les pâtisseries locales (cornes de gazelle, fekkas, briouates) se trouvent dans les boulangeries de quartier à des prix sans rapport avec celles des hôtels ou de la marina. Évitez les cafés de la corniche pour ce genre de moment : le cadre change tout, et pas dans le bon sens. Dans un café de Talborjt, vous pouvez rester 1h pour 10 dirhams. Personne ne vous regardera de travers.

Anza, la plage d’à côté

Crédit photo : Flickr – latifa laamri

Anza est un quartier au nord d’Agadir, avec sa propre plage fréquentée par les locaux, surfeurs gadiris en tête, familles du coin, jeunes. L’ambiance n’a rien à voir avec la grande plage touristique plus au sud : moins d’animation organisée, plus de spontanéité. Le quartier a une identité ouvrière et populaire bien à lui, avec ses cafés de pêcheurs et sa proximité avec la zone industrielle. C’est ça, la vraie particularité d’Anza, bien plus que son littoral rocheux.

Des traces fossiles sont effectivement présentes sur certaines formations rocheuses du littoral nord. Mais leur localisation précise reste mal balisée : aucune signalétique officielle, et les habitants du quartier eux-mêmes n’en ont pas tous connaissance. Si le sujet vous intéresse, renseignez-vous auprès de l’Institut Royal de la Culture Amazighe ou d’un guide local sérieux avant de partir à l’aventure dans les rochers à marée basse. Faites appel à un petit taxi rouge depuis le centre, cela vous reviendra à moins de 20 dirhams.

La culture amazighe, présente mais discrète

Crédit photo : Flickr – JymPoiranges

Agadir est une ville berbère. La grande majorité de ses habitants sont amazighs, et le tachelhit est leur langue maternelle avant l’arabe dialectal (darija) ou le français. Cette identité se lit partout si on sait regarder. À savoir, dans les noms de lieux, dans les produits du marché (argan, amandes, safran du Souss), dans les habits traditionnels portés au quotidien, dans les caractères tifinagh qui apparaissent dans l’espace public aux côtés de l’arabe et du français.

Plusieurs coopératives artisanales sont disséminées dans la ville, notamment dans les quartiers de Bensergao et Hay Mohammadi. Elles regroupent des artisans locaux qui vendent en direct, sans intermédiaire, ce qui se ressent immédiatement sur les prix. Renseignez-vous à l’office de tourisme local pour les adresses à jour, elles bougent régulièrement. C’est de la production et de la vente directe, pas un souk reconstitué pour touristes. Quelques mots de tachelhit ouvrent des portes : « azul » (bonjour), « memnoun » (merci). Ça surprend toujours agréablement.

Les rythmes de la ville, à connaître avant d’y aller

Avant 9h, Agadir appartient à ses habitants : port actif, marchés en plein régime, boulangeries qui sortent la dernière fournée, enfants en chemin vers l’école. C’est aussi l’heure de la brume côtière. Ce phénomène fréquent lié aux alizés et à l’upwelling côtier est caractéristique de la façade atlantique marocaine. Il s’agit d’un voile marin recouvrant la ville jusqu’à 11h ou 12h. Les touristes s’en plaignent, les Gadiris ont arrêté de le remarquer depuis longtemps. Surtout, ne modifiez pas vos plans pour ça, le soleil arrive !

L’après-midi ralentit. Les cafés de quartier se remplissent. Le soir, la corniche prend vie pour tout le monde sans distinction, familles avec poussettes, couples, vendeurs de maïs grillé et de cacahuètes (5 dirhams le cornet). Si votre séjour tombe pendant le Ramadan, les rythmes s’inversent complètement. Les restaurants de quartier ferment en journée, mais après l’iftar, la ville explose en animation et en générosité. C’est une expérience intense qui nécessite d’adapter ses plans, pas de les annuler.

Entre le port à 7h, le Souk El Had en semaine et les quartiers populaires d’Anza et de Talborjt, Agadir se découvre autrement dans la peau d’un local.