Grenade au-delà de l’Alhambra : vivre la ville comme un Granadino

À Grenade, les tapas sont gratuites, la Sierra Nevada est à 30 km, et l’université compte 60 000 étudiants qui ne visitent pas l’Alhambra tous les week-ends. La ville de Grenade a sa propre vie locale, ses propres rituels et ses propres quartiers. Mais la plupart des visiteurs passent à côté parce qu’ils repartent au bout de deux jours. Ce guide est fait pour ceux qui veulent rester plus longtemps et comprendre ce qui se passe de l’autre côté du monument.

Le rythme Granadino, comprendre avant de visiter

Crédit photo: Flickr – Dani Oliver

Grenade n’est pas Séville. Ce n’est pas non plus une ville figée dans sa propre légende. L’Université de Grenade, fondée en 1526 par Charles Quint, accueille aujourd’hui environ 60 000 étudiants. Cette présence étudiante influence fortement la vie quotidienne. Elle explique notamment les prix des bars et l’animation des rues. Cette proportion d’étudiants façonne aussi cette ambiance de ville vivante à taille humaine. Grenade reste loin de l’agitation madrilène ou du rythme festif de Barcelone.

Les habitants pratiquent ce qu’ils appellent la malafollá granaína. Cet humour sec et parfois abrupt peut surprendre les visiteurs. Ne le prenez pas pour de l’impolitesse, mais pour un véritable style local. Sur place, ne cherchez pas à tout voir en deux jours. Revenez dans les mêmes bars et prenez le temps d’observer les visages. Prévoyez au moins trois nuits pour commencer à ressentir Grenade. Vous la découvrirez ainsi autrement qu’en simple étape touristique.

Les quartiers, choisir son camp

Crédit Photo : Shutterstock /  Chris De Bug

L’Albaicín figure au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1994, avec l’Alhambra. Ses ruelles en pente et ses maisons blanches composent une identité forte. Les carmenes cachent aussi des jardins intérieurs derrière leurs murs. Autour de la Plaza Larga, les habitants font encore leurs courses et prennent leur café. Plus bas, Calle Elvira et Plaza Nueva attirent davantage les groupes touristiques. Les bars à shots y dominent certaines rues. Pour retrouver l’ambiance locale de Grenade, privilégiez l’Albaicín tôt le matin. Visitez-le plutôt en semaine et hors saison.

Le Realejo, ancien quartier juif au sud de la cathédrale, attire moins les touristes. Le Campo del Príncipe reste une place de quartier animée le dimanche. Les familles y viennent notamment profiter des terrasses. Le quartier abrite aussi les fresques d’El Niño de las Pinturas. Cet artiste local bénéficie désormais d’une renommée internationale. Le Sacromonte mérite une promenade de jour le long du Camino del Sacromonte. Ce quartier gitan s’étend directement dans la colline. Méfiez-vous toutefois des grandes cuevas. Les groupes touristiques y paient souvent des spectacles flamenco surévalués.

Le rituel des tapas, l’immuable

Shutterstock – Radiokafka

À Grenade, chaque verre commandé est accompagné d’une tapa locale gratuite. Ce n’est pas une tradition qui s’effrite ou un argument marketing. C’est encore la norme dans la grande majorité des bars non touristiques. La tapa n’est pas symbolique, elle peut être un plat chaud complet, une assiette de poulet, une portion de ragoût. On ne choisit pas toujours ce qu’on reçoit, le bar décide. On boit un ou deux verres, on change d’adresse, on mange debout au comptoir ou en terrasse. C’est un vrai mode de repas, pas un apéritif.

Pour vivre ce rituel comme un local à Grenade, orientez-vous vers la Calle Alhamar et la Calle San Antón qui concentrent des tapas correctement travaillées. Ou dirigez-vous vers les bars du Realejo et du Campo del Príncipe pour les prix les plus raisonnables. Le Campo del Príncipe fonctionne bien en fin d’après-midi.

Commandez un tinto de verano plutôt qu’une sangria. Le mélange vin rouge et limonade est la boisson estivale locale, la sangria est perçue comme un produit pour touristes. Parmi les spécialités à retenir : berenjenas con miel de caña (aubergines frites au miel de canne), remojón granadino (salade froide d’oranges et de morue), et habitas con jamón (fèves au jambon) au printemps.

Les miradors, sans la foule

Crédit Photo : Flickr – Rufus Gefangenen

Le Mirador de San Nicolás est le plus célèbre, avec une vue frontale sur l’Alhambra. En journée en saison, il est envahi de groupes, de rabatteurs qui vendent des bijoux, et de téléphones levés. Il reste intéressant au coucher de soleil un jour de semaine, hors juillet-août, mais n’en attendez pas un moment de calme. Pour quelque chose de plus tranquille, montez au Mirador de San Cristóbal, en haut de l’Albaicín. Vous bénéficierez d’vue panoramique sur toute la ville, la plaine et la Sierra Nevada, pratiquement sans foule. Le site est accessible à pied depuis la Plaza Larga.

Notre recommandation pour ceux qui veulent le point de vue le plus sauvage sur l’Alhambra : la Silla del Moro. Positionnée sur la colline d’El Mauror, elle domine le Generalife au nord-est. La montée prend 30 à 40 min à pied depuis la Cuesta del Rey Chico. La vue en plongée sur le site et la vallée du Darro est sans équivalent, et on y croise presque personne. Le Mirador de la Lona, sur le flanc de l’Albaicín, offre une autre alternative honnête. Il délivre une vue sur les toits du quartier et l’Alhambra en fond, sans effort particulier.

Matin à Grenade, les rituels du quotidien

Crédit photo : Flickr – Patricia Rojas

Le matin grenadin commence au bar, debout au comptoir. Une tostada con tomate y aceite et un café con leche coûtent entre 1,50 et 2,50 € selon l’adresse. Le pain est grillé, la tomate est râpée fraîche, l’huile d’olive ne se négocie pas. On lit le journal, on parle fort, on ne se presse pas. C’est le programme, et il s’applique partout, de la Plaza Bib-Rambla (grande place centrale agréable avant l’afflux touristique) à la Plaza Larga dans l’Albaicín, où un petit marché aux fruits et légumes s’installe certains matins.

En pâtisserie, cherchez les piononos, spécialité de la province originaire de Santa Fe. Ce sont de petits rouleaux de génoise imbibés de sirop, surmontés d’une crème brûlée. On en trouve dans la plupart des pâtisseries de la ville. Ce n’est pas un dessert de restaurant, mais pluôt quelque chose qu’on achète le matin ou en milieu d’après-midi, à emporter.

La nuit, plus tôt qu’on ne le croit

Crédit photo : Flickr – lemien

Grenade ne sort pas si tard que Madrid ou Séville. Le Tardeo, cette habitude de sortir entre 17h et 20h, est très ancré dans les usages locaux. Les terrasses se remplissent avant le dîner, les bars tournent à plein régime dès 21h-22h. Le dîner est rarement avant 21h30, et les tapas remplacent souvent un repas formel complet. Pour le flamenco à Grenade, les grandes cuevas du Sacromonte avec transfert en bus sont à éviter. Elles ne s’adressent qu’aux groupes de passage.

Préférez la Peña La Platería, fondée en 1949, l’une des plus anciennes peñas flamencas d’Espagne. Les soirées y sont régulières et accessibles aux visiteurs. Mais les horaires changent, il faut se renseigner directement sur place ou via l’office de tourisme. Pour les soirées plus longues, le secteur autour de la Calle Pedro Antonio de Alarcón et les abords de l’Université concentrent bars étudiants et petites salles de concert.

Sortir de la ville, deux options qui valent le détour

Crédit photo : Wikimédia – Dr Graham Beards

La Sierra Nevada est à 30 km du centre de Grenade. Parc national classé, accessible en bus depuis la ville, avec des liaisons saisonnières dont les horaires varient. Vérifiez-les avant de partir, surtout hors saison. En été, on y randonne avec une vraie fraîcheur en altitude alors que Grenade dépasse souvent les 35°C dans la plaine. En hiver, la station de Pradollano propose du ski, la plus au sud d’Europe continentale. Une demi-journée suffit pour une sortie en altitude, une journée complète si on veut marcher sérieusement.

Les Alpujarras sont plus loin et demandent une journée entière. Ce versant sud de la Sierra Nevada regroupe une série de villages blancs d’architecture d’origine berbère, accrochés à flanc de montagne. Pampaneira, Bubión et Capileira forment le circuit classique, reliés sur le même axe. Le jambon de Trévelez bénéficie d’une AOP et se trouve partout dans les villages. La voiture est plus pratique que le bus pour enchaîner les étapes, les liaisons en transport en commun restant rares et peu fréquentes. Attention : Capileira en haute saison le week-end peut être chargé, mieux vaut y aller en semaine.

Grenade se comprend en 3 nuits minimum, entre un café local au comptoir de la Plaza Larga, une tapa gratuite sur la Calle Alhamar et une montée à pied jusqu’à la Silla del Moro .